On est ravi de vous présenter mon projet DIY qui nous tient notamment à cœur. En effet, on a commencé à travailler sur le chauffe-eau en juillet de l’année dernière et on a délibérément attendu une saison entière afin de nous assurer de son bon fonctionnement et effectuer autant de tests que possible avant de vous proposer un projet d’une telle envergure.
Malgré que on qualifie cela de projet d’envergure, on tient à préciser qu’il est simple à faire et ne requiert aucune compétence spéciale. En effet, on est convaincu que vous pouvez le faire vous-même sans problème.
En effet, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous encourage vivement à les partager dans la section prévue à cet effet. En effet, cela aidera à bénéficier de l’échange d’idées et de l’expérience de tous les membres non reconnus par ce projet.
Vous aurez besoin de :
– Une feuille de contreplaqué (plywood) de 4′ x 8′
– 5 planches de 2′ x 4′ par 8 pieds
– De l’isolant thermique réfléchissant (dans ce genre-là)
– Une scie
– Une agrafeuse (et des agrafes)
– De la peinture noire
– Une feuille de plexiglas (Lexan)
– Un tube de silicone
– Une perceuse avec une mèche de 7/8 pouce
– Des vis2 x 100 pieds de tuyaux de carlon (polyéthylène) souple (3/4 de pouces)
– Des crampes pour tuyaux
– Quelques connecteurs, collets, valves et tuyaux pour connecter à la piscine
Pour commencer, il est capital de faire une structure solide et résistante capable de supporter le poids du chauffe-eau.
Placez la feuille de contreplaqué sur des tréteaux de manière à pouvoir travailler confortablement. Divisez une planche de 2 pieds sur 4 pieds en deux morceaux de 4 pieds pour former la largeur.
Utilisez deux autres planches de 2 pieds sur 4 pieds pour créer la longueur.
Coupez les planches en biseau à un angle de 45 degrés et vissez-les sur le pourtour de la feuille de contreplaqué.
1- Découpez une autre planche de 2 pieds sur 4 pieds en deux morceaux de 4 pieds et vissez-les à l’arrière de la structure. Utilisez des vis suffisamment longues pour traverser le contreplaqué et s’enfoncer dans le bois dur. Cette étape est cruciale pour éviter que le poids des tuyaux remplis d’eau ne repose uniquement sur le contreplaqué et quelques vis. Malheureusement, je n’ai pas pris de photos pendant cette étape, mais voici à quoi cela ressemble aujourd’hui. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une troisième planche pour une solidité accrue. On ne peut jamais être trop prudent !
2- Ensuite, procédez à l’installation de l’isolant thermique réfléchissant en le fixant à l’aide d’agrafes. En fait, cette étape est importante pour maintenir la chaleur à l’intérieur de la boîte, en stimulant ainsi une meilleure efficacité thermique.
3- Appliquez une couche de peinture noire sur toute la structure, voire l’isolant. Pourquoi cette couleur ? Eh bien, le noir a un albédo nul, ce qui signifie qu’il absorbe beaucoup mieux les rayons du soleil. En plus d’améliorer l’efficacité thermique, la peinture noire offre également une protection supplémentaire à la structure. J’ai opté pour une peinture résistante Tremclad qu’on appliquée au rouleau, ce qui s’avère plus économique et moins chronophage que l’aérosol. N’hésitez pas à appliquer deux couches pour un résultat optimal.
Installer les tuyaux :
Effectuez un trou de 7/8 de pouce sur chacune des deux planches de quatre pieds pour créer une entrée et une sortie d’eau. Avant de percer, prenez le temps de bien planifier l’orientation de vos tuyaux. Cela peut être un peu délicat au début, mais avec un peu de réflexion, vous y arriverez. Maintenant, entrons dans la partie la plus laborieuse du projet. Il est temps d’enrouler les tuyaux et de les fixer à l’aide de colliers de serrage. Commencez par l’extérieur de la structure et progressez vers l’intérieur.
3. Reliez les deux tuyaux de 100 pieds en utilisant un connecteur en polyéthylène comme celui-ci…
Installation de la feuille de plexiglas :
– Dès que vous êtes satisfait de la disposition de vos tuyaux, il est temps de finaliser l’installation en prévoyant un effet de serre avec du plexiglas. On recommande vivement de pré-percer des trous à l’aide d’une perceuse avant de visser.
– En effet, le plexiglas est fragile, après tout.
– Scellez-le avec du silicone pour empêcher l’eau de pénétrer dans le système en cas de pluie, et pour une isolation supplémentaire.
Fixer l’installation, angle et positionnement géographique :
– On ne prétend pas que mon système de fixation est parfait, mais il est extrêmement solide, résiste aux vents forts et a passé l’hiver sans aucun problème. Si vous êtes assez astucieux pour le rendre rotatif, de manière à profiter du soleil levant à l’est le matin et du soleil couchant à l’ouest en fin d’après-midi, c’est encore mieux.
– On a utilisé un ancien rapporteur d’angle pour le réglage, mais il existe également des applications qui vous permettent de scier les poteaux à un angle de 30° pour maximiser l’exposition au soleil.
– On a utilisé l’application boussole de mon téléphone portable pour m’assurer que le chauffe-eau soit orienté plein sud. Assurez-vous bien sûr d’avoir une exposition adéquate au soleil, sinon cela ne fonctionnera pas. Dans ce cas, il pourrait être préférable d’orienter le panneau vers le sud-ouest ou l’ouest. À vous de décider.
Connexion à la piscine :
Voici une photo de ma connexion à la piscine.
La vanne #1 permet de contrôler l’envoi ou la coupure de l’eau vers le système.
La vanne #2 permet de réguler le débit d’eau dans le système principal afin de diriger l’eau vers le système. C’est une étape essentielle, car sinon l’eau suivra le chemin le plus facile et passera directement.
La valve #3 permet de fermer le retour d’eau. C’est cette valve que je ferme le soir pour éviter de refroidir le système pendant la nuit.
Les résultats ?
Il est nécessaire de conserver des attentes réalistes en ce qui concerne le réchauffement de la piscine. Le chauffe-eau solaire n’est pas également puissant qu’une thermopompe, cependant il ne nécessite aucun entretien ni consommation électrique.
En effet, c’est un outil fantastique afin d’accélérer le réchauffement de la piscine et profiter d’un bel été. Cependant, il ne peut pas remplacer complètement une thermopompe, car il dépend du soleil et des conditions météorologiques pour transférer la chaleur de manière efficace. Si le soleil est absent ou s’il fait froid, il sera impossible de produire suffisamment de chaleur pour un confort optimal. Cependant, il peut faire la différence entre une piscine à 76°F (24°C) et 80°F (26,5°C), ou entre 68°F et 73°F, ce qui prolonge la saison de baignade et rend l’expérience beaucoup plus agréable.
Ça devient très très chaud…
Si vous avez des doutes quant à l’efficacité du système, j’ai quelques photos qui devraient vous convaincre de la température qu’un système similaire peut atteindre
On a commis une erreur en le déconnectant pendant quelques jours au mois de mai pour bien démarrer ma piscine. Les tuyaux ont fondu car le système peut devenir extrêmement chaud en plein soleil. Je parle d’une journée chaude de mai, pas d’une canicule en juillet.
En effet, dans la première version du chauffe-eau, j’avais même placé un thermomètre et le mercure a tellement augmenté qu’il a fait éclater le thermomètre. Il est crucial d’avoir toujours de l’eau dans le système lorsqu’il fait chaud, sinon vous courez le risque de rencontrer les mêmes problèmes.
À vous de jouer maintenant !
